Atmosfera generala

Recesiunea, retrospectiva Yves Saint Laurent de la Paris, temperaturile fara precedent anuntate, dar si refuzul femeilor de a mai purta negru (reflectat in vanzari), toate acestea au jucat un rol important atunci cand designerii si-au pus pe hartie ideile pentru primavara-vara .
Pentru un neavizat ar putea parea un amestec halucinant de surse de inspiratie, muze, evenimente, dar si marketing pur. Aceste surse insa, decantate si transpuse in haine, creioneaza cel mai optimist sezon al ultimilor ani. Dupa cateva sezoane in care cuvintele de ordine au fost doar “military chic”, “funeral chic” si “dress to impress”, iar femeilor le-a fost atribuita deloc simpla misiune de a duce pe umeri toate greutatile perioadei prin care trecem, invesmantate in cele mai incomode sau mohorate tinute, se pare ca a venit si timpul unei colorate pauze creative. Hainele isi pierd din agesivitate si asistam la o revenire a unei mode cu adevarat feminine, ludice, gandite sa bucure atat purtatorul cat si privitorul. Insa este important sa retinem ca ele nu transmit un mesaj de genul “ceea ce este greu a trecut, a venit timpul sa ne bucuram”, din contra, contextul economic dur ne indeamna sa privim lucrurile mult mai relaxat si ne pune pe noi pe planul intai.
Ceea ce ramane din sezonul trecut este simplificat si “indulcit”. Astfel, tema militara de care vorbeam mai sus continua sa existe si in noul sezon, dar sub o alta forma, denumita generic “punk chic” si “biker chic”. Obsesia Miucciei Prada pentru serialul cult “Mad Men” merge si ea mai departe, dar noile propuneri sunt mult mai simple si relaxate si dispare acel aer fortat de citat viziual folosit in exces in sezonul rece. Albul devine noul negru, iar Pantone biblia designerilor. De mult nu am mai asistat la o asemeanea explozie de culoare (dar mai putin de creativitate) al carei scop este de a te face… vizibil remarcata. Este totodata un nou omagiu adus lui Yves Saint Laurent si colectiilor lui exuberante din anii ’70, dar si o trecere in revista a tuturor culorilor neon ale graffiti-urilor care au impodobit in anii ‘80 New York-ul dar si de pop art. Si pentru ca excesul a iesit de ceva timp din vocabularul nostru cotidian, dar si al modei, designerii au apelat la un substitut, un truc viziual relativ simplu, imprimand aproape toate creatiile sezonului cu modele care variaza de la flori exotice, portelanuri chinezesti, animal print sau motive abstracte.
Tot ca o trimitere la moda anilor `70, tema principala a sezonului, Jerry Hall este aleasa, cu unanimitate de voturi, imaginea fetis a acestei primaveri. Cu alura ei inconfundabila, partenera solistului de la Rolling Stones a dominat exact perioada la care designerii fac referinta, amestecand cu nonsalanta elementele rock cu cele boho chic, trecand cu usurinta de la rochiile lungi, adevarate show stoppers pe covorul rosu, la poncho-uri colorate si transparente asortate cu bijuterii XXL.
A doua tema importanta a sezonului de primavara-vara ne vorbeste despre nevoia de a simplifica, de a ajunge la esenta, poate si pornind de la idea ca, in cazul lucrurilor prea incarcate, ceea ce se pierde in primul rand este linia. Iar despre linie este vorba acum, precum si despre simplitatea studiata, despre lipsa oricarui centimetru de material in plus daca el nu este absolut necesar si despre posibilitatea de a arata bine, fara insa a avea nevoie sa apelezi la fantastice trucuri de styling.
Sunt doua teme total opuse dar, care, ca niciodata, se intalnesc undeva la mijloc, fiecare influentand-o pe cealalta: culorile anilor ‘70 apar sub forma de blocuri de culoare in cazul temei “70 Glam”, iar linia relativ incarcata a tinutelor boho chic este modernizata printr-o simplificare fara menajamente.
Materiale: pielea este folosita pentru aproape toate elementele care compun garderoba moderna, de la fuste la tunici, sacouri si chiar camasi. Christopher Kane o transforma in dantela, traforand-o cu ajutorul laserului, iar Phoebe Philo propune o piele atat de moale incat ea se poate lucra cu usurinta cu care se croieste matasea. Voalul este folosit atat pentru tinutele de zi, in cantitati impresionante transformate in bluze gitanes sau in camasi transaparente dar, in special pentru rochiile si fustele maxi. Bumbacul satinat este perfect pentru tinutele cu aspect office iar denimul isi continua dominatia trecand insa de la casual la business.

Accesorii: la fel ca si moda, si accesoriile stau sub semnul glam-ului anilor ’70, avand de ales de la sandale cu talpa ortopedica si pana la gentile medii, purtate pe umar. Sandalele se prind de glezne cu panglici late, iar centurile medii, inspirate din obi-urile japonezelor, subliniaza frumos talia. Bijuteriile XXL si ochelarii retro, ochi de pisica, completeaza si ele imaginea sezonului.

Colectii reprezentative: Rodarte, Balenciaga, Christopher Kane, Stella McCartney, Celine, Chloe, Jil Sander, Balmain, Prada, Hermes, Lanvin, Louis Vuitton, Marc Jacobs.

Teme

’70 Glam

Jerry Hall a fost numita in unanimitate de catre designeri ca ideal de frumusete al noului sezon. Alegerea nu este deloc intamplatoare cata vreme perioada ei de glorie se suprapune peste noua obsesie a modei, anii ‘70. De la Gucci si pana la Louis Vuitton, colectiile reediteaza nu doar tinutele fostului manechin, ci propun si un stil care inca ne surprinde. Totodata, un alt eveniment al anului trecut a jucat un rol important in dezvoltarea acestei tendinte: expozitia retrospectiva Yves Saint Laurent de la Paris. Marc Jacobs si-a adus si el omagiul ultimului couturier dintre couturieri, intr-o colectie in care fustele ample sunt combinate cu bluze cu maneci bufante, iar umerii, ca si la Fendi, sunt complet dezveliti. Fustele maxi si transparente de la Salvatore Ferragamo sau Lanvin, pantalonii cu talie inalta semnati de Jason Wu sau Diane von Furstenberg, dar si turbanele purtate de manechine in prezentarile lui Armani sau Wu, toate nu par la prima vedere decat citate fidele din arhivele modei. Cu toate acestea exista o mare diferenta fata de perioada originala ce tine atat de noile combinatii de culori folosite, cat si de solutiile tehnice propuse. Vorbim despre blocuri de culoare, bine delimitate si combinatii socante de dungi, cat si despre o executie tehnica desteapta, impecabila, care transforma si cea mai complicata rochie intr-o tinuta usor de purtat. Este totusi suprinzator ca pantalonii evazati, element cheie al anilor ’70, nu sunt atat de mult promovati (apar la Dior sub forma unor pantaloni marinaresti, amintin mai mult de Coco Chanel sau la Celine, dar integrati intr-o tinuta “business”) si, in schimb, sunt preferate fustele maxi si salvarii, poate si pentru ca sunt mai usor de asortati si purtati deci mai usor de vandut consumatoarelor care isi doresc un look retro glam. Rochiile tunica (Emilio Pucci), cele fluide croite ca o capa (Blumarine) dar si cele care pornesc larg, de sub sani, din voal imprimat (Derek Lam) sunt alte propuneri perfecte pentru o seara fierbinte.

Accesoriile sunt si ele desprinse din paginile revistelor si garderoba fashionistelor din anii ‘70: avem sandale cu talpa ortopedica care se prind cu panglici late pe glezna, perfecte pentru zi, dar si cizme peste genunchi, din piele intoarsa la Pucci, pentru un look tineresc. La Yves Saint Laurent sandalele din piele aurie sunt inspirate din ceea ce purta Jerry Hall in noptile salbatice din Club 54. Gentile, la fel de colorate ca si vestimentatia, oscileaza ca marime intre extra small si mediu, iar o floare purtata in par sau atasata de centura in mod sigur va genera cele mai fashion invidii ale celor care au uitat ca moda nu mai este de mult o poveste despre uniforme.
“70 Glam” este tendinta care vorbeste despre sexualitate asumata, dar si o atitudine nonsalanta, reusind sa impace cele doua directii ale modei acelei perioade: sofisticata si stralucitoare, asa cum era ea purtata in Studio 54, si relaxata, improvizata cu talent in tinute “boho chic”.

Colectii reprezentative: Yves Saint Laurent, Emilio Pucci, Alberta Ferretti, Roberto Cavalli, Louis Vuitton, Marc Jacobs.

Form follows function

Cea mai buna demonstratie despre cum evolueaza moda a facut-o Elbaz in noua lui colectie hit pentru Lanvin. Ea debuteaza cu rochii care par compuse din jumatati ale rochiilor lui fetis, daruite cu generozitate intregului mapamond prin colectia lansata pentru H&M, dar completate cu jumatati epurate de orice detaliu, de o simplitate frapanta, total neobisnuita, daca ar fi sa ne raportam la toata istoria casei. Ca si in cazul Miucciei Prada, Elbaz are abilitatea innascuta de a simti incotro se indreapta moda, de aceea colectiile lui sunt extrem de asteptate, dar si copiate sau citate de cei care inca simt nevoia sa ii lase pe altii sa riste in locul lor. Privind colectia, ai senzatia ca descoperi ceea ce pana acum a fost ascuns sub faldurile si drapajele de material pretios, o baza decupata matematic, o forma simpla, riguroasa, dar mai puternica viziual decat 10 colectii couture baroce. “Important este ceea ce lipseste” spune un proverb chinez, iar ideea a fost folosita ca punct de plecare in demersul lor creativ si de Prada, Phoebe Philo sau Elspeth Gibson pentru Chloe. “Form follows function” cred si designerii de la Calvin Klein si Jil sander, iar Prada speculeaza si mai mult si lanseaza “minimalismul baroc” , o colectie in care liniile simple sunt puse in evidenta de culori puternice, imprimeuri neasteptate combinate cu dungi colorate. Pentru ca aceasta este relativa noutate: in afara de alb si tonurile neutre, trademark-uri ale minimalismului, culorile neon si elementele grafice dubleaza puterea propunerilor designerilor.
Asia reprezinta si ea o sursa consistenta pentru aceasta tema, cu kimonourile simplificate pana la esenta, devenind aproape imposibil de recunoscut, gulerele mao si obi-urile din piele. La randul ei vestimentatia masculina devine si ea un bun pretext pentru o colectie minimalista de o puritate rara si cu o linie desavarsita la Celine.

Materialele subliniaza si ele nota de perfectiune: neoprenul este taiat si montat cu laserul direct pe forma corpului, jerseurile extrem de fine dau fluiditate liniei, iar bumbacul alb satinat si poplinul dau un aer oficial, dar si extrem de pur, in special tinutelor de inspiratie masculina.

Accesoriile: designerii propun bratari simple, identice pentru ambele maini (simetria este o alta obsesie a sezonului), sandalele sunt perfect plate, fie prinse pe degetul mare si sutinute cu barete transparente de glezna, fie avand doar o bareta in fata. Bijuteriile, atunci cand nu lipsesc cu desavarsire, par doar urme ale propunerilor XXL din sezonul trecut (Lanvin). Centurile sunt reduse pana la un simplu snur (Calvin Klein) sau o banda perfecta din piele crem (Lanvin), iar gentile sunt geometrice ori, cel mai simplu, vin sub forma unei banale pungi din piele alba ( Jil Sander).

Colectii reprezentative: Jil Sander, Lanvin, Prada, Calvin Klein.

Punkissimo

Nu întamplator se spune ca designerul noului mileniu este Vivienne Westwood. Ea reprezinta exemplul perfect a ceea ce moda ar trebui sa fie, o manifestare libera a personalitatii,care nu tine seama de nici o prejudecata. Hainele ei reflecta noua atitudine fata de societate si chiar fata de cel care le poarta. In urma cu peste 40 de ani, designerul britanic a dat nastere unei mode care continua sa ne influenteze chiar si astazi: punk-ul. Elemente specifice curentului punk au existat si in sezoanelel trecute, dar inglobate in teme ca “military chic”. De data acesta el capata amploare si lanseaza cateva dintre piesele care vor face istoria si vor genera incasari pe masura: jacheta din piele, patinata si batuta in tinte (Balmain), bocancii (Balenciaga) si topurile din piele modificate cu ajutorul acelor de siguranta (Balmain). Amestecul rebel de elemente disparate de la Gaultier sunt si o lectie despre cum trebuie purtat acest trend: cu masura pentru a nu parea un personaj artificial.
Ca si in cazul temei “lady like” dispare ideea de “citate vizuale”, ea fiind inlocuita de cea a “citatelor personale”. Exista totusi o evidenta “domolire” a ceea ce am fost obisnuiti sa asociem cu ideea de “punk”. De multe ori nota de distrugere specifica acestuia este abia sugerata: tintele doar bordeaza platformele pantofilor, jachetele motocicilistilor au doar detalii sugestive, iar pantalonii din piele nu mai sunt rupti, ei sunt realizati din petece fixate pe o baza in aceeasi culoare (Gareth Pugh). Deconstructia (Givenchy si Balenciaga) nu mai inseamna numai distrugere, ci şi o reasamblare voit neconformista care deschide larg portile spre noi orizonturi. Acceptarea acului de siguranta ca demn inlocuitor al unor tigheluri elaborate (cerand punerea in miscare a unei intregi armate de croitori) inseamna eliberarea de vechile conventii. Acestea urmeaza inevitabil sa fie inlocuite de alte conventii care vor schimba insa infatisarea urmasilor noştri. E un risc asumat – cum ar fi zis Coco Chanel.

Colectii reprezentative: Balmain, Garteth Pugh, Jean Paul Gaultier, Givenchy, Balenciaga

Lady Like

La inceput a fost “Mad Man” apoi a urmat Prada cu o colectie inspirata din serialul cult. Acum a venit timpul si pentru alti designeri sa se inspire nu neaparat din universul agentiei de publicitate din New York, ci din ceea ce Miuccia a lansat in toamna trecuta. Diferenta fata de propunerile initiale consta in disparitia aerului de perfectiune dat nu doar de alegerea accesoriilor in ton cu tema, ci si de atitudinea de fiinta perfecta promovata intensiv de campaniile publicitare puse la cale de Marc Jacobs pentru Vuitton sau Prada pentru propriul ei brand dar si pentru Miu Miu. Assitam la o umanizare a personajului care coboara de pe micul ecran direct in strada. Fustele si twin set-ul calchiate in sezonul trecut de catre designeri direct din revistele perioadei, sunt propuse in culori socante (verde neon sau oranj) din materiale complet surprinzatoare (piele traforata la Christopher Kane). Proenza Schouler prefera si ea aceeasi silueta in X dar se concentreaza in schimb pe materiale, amestecandu-le pe cele hi tech cu clasicul tweed pentru a obtine o imagine proaspata si moderna. Modele simplificate regasim si la Oscar de la Renta sau chiar si la Prada care pastreaza o parte din modelele de succes ale toamnei, dar pe care le croieste din materiale cu dungi in culori si latimi diferite. Fusta isi pastreaza forma, dar se scurteaza, trecand de la o palma sub genuchi la o palma peste genunchi (Fendi) sau devine mult mai elaborata (Vera Wang). Tot in cadrul acestei teme putem observa o tranzitie usoara de la silueta in forma de clepsidra la cea de A, dar totusi usor ajustata in zona taliei (Michael Kors).
Dispar din ecuatie toate accesoriile teatrale: manusile lungi, pantofii cu bot plat si cu funde aplicat pe ei si gentile cu maner mediu. Ele sunt inlocuite fie cu escarpenul clasic, fie cu sandalele cu talpa ortopedica ori cele romane. Gentile isi pierd din duritate prin schimbarea materialului: nylonul este preferat pielii si panza, lacului.

Colectii reprezentative: Christopher Kane, Vera Wang, Prabal Gurung, Michael Kors, Prada, Proenza Schouler.

11 pentru 2011 - elementele definitorii ale sezonului
1. Imprimeuri: de la flori la maimute si zebra, pana la motivele abstracte, aparent totul poate sa fie purtat/imprimat
2. Dungi: jocuri geometrice riguroase in culori incandescente
3. Piele traforata: cine a spus ca nu exista dantela din… piele?
4. Neon: nuante puternice pentru femei care refuza sa fie ignorate
5. Trenci: direct din garderoba masculina in cea a femeilor de cariera
6. Platforme: un omagiu deloc subtil adus modei anilor ‘70
7. Geanta medie: mai practica decat cea XXS dar mai putin complicata decat cea XXL
8. Alb: noul negru
9. Dantela: feminina si deloc poetica atunci cand iti arata corpul in toata splendoarea lui
10. Obi-uri: cea mai sic varianta de a sublinia talia
11. Fusta lunga: o lungime care ascunde multe


Informatii si imagini oferite de P&G Beauty.